Как стреляет лук.

Съездив на Спартакиаду учащихся в Златоуст и пообщавшись там с лучниками-малышами я был очень удивлён тем, что большинство из них не знает как стреляет лук. То есть дети весьма отдалённо представляют себе, что они берут в руки и как это работает. А ведь чёткое понимание принципа работы лука при правильной технике выстрела – это уже 50% успеха в достижении точного попадания. Мне кажется, что первое знакомство с луком надо начинать с объяснения как он стреляет, что с ним происходит в момент выстрела. Здесь нет ничего нового, это известно всем опытным стрелкам, но почему-то тренера недооценивают полезность обозначения новичку отправной точки, «печки от которой пляшут», момента, следующим шагом, за пониманием которого происходит включение самостоятельного творческого сознания лучника в работе над техникой выстрела. Для начала надо сказать, что лук – очень сложный инструмент, сконструированный для точного метания стрел. Он стоит больших денег и стоит он их не зря. Не потому, что производитель хочет просто получить высокую прибыль, а потому, что точно склеить плечи и точно выфрезеровать рукоятку – очень трудная задача, требующая использования прецизионного (высокоточного) рабочего и измерительного инструментов и высококвалифицированного труда, как при расчётах, так и при изготовлении. Лук, зажатый в станок (жёсткий упор и спусковой механизм), в помещении на 30 метров сажает стрела в стрелу. Все отрывы от 10-ки (в помещении или в безветренную погоду, конечно) – это погрешности в работе лучника. Это первое, что должен усвоить начинающий лучник-олимпик. Лук стреляет всегда одинаково, даже кривой (в исключительных случаях), т.к. кривой он при каждом выстреле тоже одинаково, следовательно, все, что лучнику нужно – это скорректировать подгонку и поправить прицел. Усвоив вышесказанное, самое время разобраться, как же он стреляет и что с ним происходит? Когда ты, упираясь левой не напряжённой кистью в рукоятку, толкаешь её в мишень, а правой лопаткой тянешь тетиву, заводя правый локоть назад за плоскость растяжения лука, щёлкает кликер, пальцы расслабляются, выпуская тетиву, происходит штука в высшей степени занимательная, а для некоторых даже неожиданная. Лук, имевший только что две точки опоры (кисть левой руки и пальцы правой), начинает движение вперёд к перехвату по направлению к мишени и в это время происходит выстрел, т.е. движение тетивы до нейтральной оси и отрыв от неё стрелы. А неожиданность для многих, как я выяснил из общения с новичками, заключается в том, что лук в этот момент находится в свободном полёте, своеобразной «невесомости». Лук направлен в мишень динамичным прицеливанием - давлением левой руки, направляемой прицелом, движение стреле задано тетивой, сам он стабилизирован системой противовесов. На этом физическая работа лучника окончена, идёт работа самого лука, происходит то, на что собственно и потрачены немалые деньги при его покупке, а именно: выполняемое с высочайшей точностью, заложенной в конструкции и материалах, ускорение стрелы в строго заданном направлении. Другими словами лук стреляет сам. Задача лучника и суть тренировок, если хотите, заключается в том, чтобы направить лук в мишень и не помешать ему выстрелить. А стреляет он, памятуя всё вышеперечисленное, всегда одинаково и с высочайшей точностью. Отсюда и вытекают основные требования к технике выстрела: не зажатая, не хватающая лук левая кисть, динамично прицеливающая («давящая» вперёд) левая рука, чётко уходящая назад по оси стрелы правая рука. Всё остальное лук, специально построенный умными людьми за немалые деньги, сделает сам и сделает всегда одинаково точно. Не мешайте своему луку стрелять, натяните его и отпустите. Точнее всего лук стреляет сам, «вися» в воздухе, когда ему ничто не мешает.

Забудь про дребезжащие винты

Хочу поделиться опытом, как избежать развинчивания мелких резьбовых соединений. Много раз был свидетелем жалоб на звенящие луки, прицелы, системы, потерявшиеся винтики и отвалившиеся плунжера. Чтобы избежать такой фигни достаточно лишь выкрутить винт и натереть резьбу обычным воском (пчелиным или для тетив - всё равно). Винт станет чуть туже, но никогда не развинтится сам. Проверено за 21 год. Воск лучше размять перед употреблением, чтобы был помягче. Воск смазывает резьбу, не даёт ржаветь и залипать винтам. Вроде бы чепуха, но многие не знают.

Предлагаю в этой теме всем знающим лучникам делиться опытом с новичками. Может вообще отдельный раздел создадим?

Бережём концы плеч на классике

Лучшее средство для сохранения плеч в местах соприкосновения с тетивой - это полиуретановая лента , применяемая для защиты ободов теннисных ракеток. Не путать с обмоткой на рукоятку ракетки.

Очень прочная и с отличным клеем (не ползёт ни на какой жаре), наклеивается на кромку обода ракетки и выдерживает хороший скользящий удар по асфальту, а уж на плечах ей сносу нет. Я использую Super Tape фирмы BABOLAT. Лента имеющая ширину 2,5-3 см, режется вдоль надвое и этой ширины вполне хватает на плечо. У меня на ракетке она живёт года полтора, а на луке стоит уже четвёртый год и ещё не протёрлась. В упаковке обычно две ленты по 40-50 см, так что хватит на весь клуб или секцию.

Поклейка наконечников на алюминь в "пожарном" случае

Есть несколько пожарных средств для поклейки наконечников на алюминь, когда ничего нет под рукой:

1. почтовый сургуч (им клеили в советское время все наконечники на алюминь)

2. битум

3. прозрачный байтеровский хвост от стрелы (используется как термоклей); возможно может подойти и какой-нить другой хвост из прозрачного пластика.

Все эти способы проверены и хорошо себя зарекомендовали. Только сургуч не очень хорошо выдерживает жёсткие щиты из МДВП и гофрокартона, а битум может "поехать" в очень жаркую погоду.

Об опасности самопального тюнинга!

На плечи лука Самик Гипер Талон (с канавкой для тетивы) неопытный новичок приклеил понравившиеся на луках Бизока (с гладкими плечами и поэтому с кожаными кобылками) толстые кожаные накладки-направляющие "кобылки". В результате - расслоение плеча.

Цвет тетивы лучше выбирать тёмных тонов, т.к. светлая тетива (белая, жёлтая или золотистая) на ярком солнце начинает казаться толще и начинается разброс по горизонтали. Особенно это противно при переменной облачности, когда стреляешь и не можешь понять почему всё летит то вправо, то в лево - крутишь прицел туда-сюда и теряешь очки. Как экстренный вариант в таком случае (например на соревнованиях) можно предложить закрасить участок тетивы напротив глаза тёмным перманентным маркером.

Да, эта проблема не касается блочников с пипсайтами и не сильно сказывается на олимпиках, проецирующих тетиву по центру плеч.

Уход за тетивой

Современные нитки такие, что если грамотно уши намотать (не экономить на обмотке, до куда тетива касается плеч и камов - до туда + пара см. и мотать) и гасители на плечи наклеить, да систему противовесов отрегулировать, то им сносу нету. Я стреляю (правда раз в неделю, а то и реже, последние лет 5) тетивой, намотанной в 1994 году осенью, т.е. уж 6 лет нормальной эксплуатации она выдержала и ещё вот 5 жива. Я уже наверно долго буду вспоминать, как тетиву-то мотать и не знаю, какие нитки сейчас выпускаются - не понадобилось за 11 лет. Вечная она, нитка ФастФляйт красного цвета выпуска 94 года, только обмотку ушей из сантехнического фума (имеется ввиду обмотка фумом поверх обмотки из спец.ниток, чтобы не протиралась основная обмотка) меняю раз в пол-года, да воском в районе краги натираю. Я так думаю, что можно так тетиву (и троса) забацать, что она и на блоке лет 5 прослужит. Например обмазать обмотку, проходящую по камам, клеем "Момент" (безцветным прозрачным), т.к. там фум не прокатит - протрётся быстро, а вот петли ушей - обматать фумом и периодически внимательно (раз в пару месяцев) всё просматривать и обновлять.

Высота седла и база

Высота седла на классике от +4 до +6мм от перпендикуляра к полке. Меряется специальной линейкой или самодельной: находим длинный угольник (не меньше 25см) и размечаем по миллиметрам короткий катет от прямого угла. База лука (расстояние от упора до тетивы) 20,5 - 23см (поэтому и угольник нужен не меньше 25см). Если база больше, то тетива короткая, если меньше, то длинная. В пределах 1,5-2см можно регулировать базу, закручивая тетиву до 8-10 оборотов.

Выполнять разряды удобнее во влажную, сырую погоду, т.к. мишени, даже двойные бёрновские с лавсановым армированием, сильно увеличиваются в диаметре (до 1,5-2см) при отсыревании. Я не говорю уже о наших однослойных. Заметил это, когда приклеил бёрновскую мишень у себя на кухне, где то влажно, то сухо. Она то отвисала пузырём после варки борща, то рвала обои после сушки грибов. Мелочь, но при результатах уже не далёких от абсолютных, может быть существеной.

Рихтуем аллюминий.

Кладём кривую стрелу центром тяжести на любую другую и смотрим, как успокоилась, перестала кататься - значит лежит горбом вверх. Естественно, что стрела должна быть с тремя перьями или вообще без перьев. Сидя на стуле берём её за концы, пристраиваем горбом к коленке (к себе) и аккуратно начинаем возить от конца к концу(а не только горбом) по колену, слегка выгибая в противоположную сторону (на себя). Возить стрелой туда-сюда, слегка выгибая - это самый лучший способ рихтовки. Если очень кривая, то сначала надо выгнуть руками или щипцами (специальными). Если кривая в нескольких местах, то надо аккуратно согнуть этим же способом так, чтобы вышла дуга в одну сторону, а затем рихтовать эту дугу.

Это всё не просто. Надо поймать чувство соответствия жёсткости стрелы и силы нажима. Первое время будешь перегибать, но потом научишься.

На видео я рихтую деревянные стрелы, алюминь рихтуется так же, тока они жёще и гнуть их надо сильнее.

Ещё один вариант: стрела кладётся на два ногтя, упирается в ладонь остриём, а на перья дуем по касательной. Стрела вертится, ногтями водим по древку и находим место, где стрела начинает бить.

Ещё кой чего припомнил: «Два икса 75» очень мягкие, аккуратней надо гнуть (а Х7 надо гнуть аккуратней потому что жёсткие и могут сломаться). Мой друг, Муля, рихтовал ХХ75 (гнутые в нескольких местах так, что хрен увидишь глазом), стреляя в трухлявый забор на 70 метров. Что удивительно: ХХ75 рихтуются  таким способом до идеального состояния. Я думаю это из-за затухающих колебаний после втыкания в забор. Загадка, но факт! Но забор должен быть не дубовым, а из мягкого или трухлявого дерева (в гвозди лучше не попадать), ну и сильно горбатую стрелу так не выправишь, а только такую, где изгибы руками не поймать - вроде звенит, а где непонятно.

А вот как стрелы проверять на погнутость, крутя одну на другой: Одну держишь у наконечника в левой руке параллельно полу, другую, которую проверяешь, так же в правой и кладёшь её районом центра тяжести на середину левой. А затем, как бы щелчком, закручиваешь правую стрелу, а левой балансируешь под ней так, чтобы она крутилась вокруг своей оси по левой. Если шипит - прямая, если звенит - кривая. Конечно, совсем горбатые крутиться не станут, а будут скакать. Это только для тонкой рихтовки. Да! Если звенит, но вроде не кривая, то надо внимательно осмотреть, нет ли вмятин, они тоже нехило звенят.

Есть ещё фирменные щипцы-ровнялки, но они наиболее эффективны при искривлениях у наконечника.

Проверка карбоновых с алюминием стрел (Х10, АСЕ, АСС и подобных) на скрытые дефекты. Карбон не гнётся, он сразу ломается. Единственное, что с ним может случиться - это если он с алюминем внутри, то может алюминь со временем отклеиться от карбона. Проверяется бросанием с 0,5м плошмя (длиной, не торцом) на каменный или кафельный пол. Если звук звонкий с дребезгом (наконечники должны быть вывинчены, если вывинчиваются), знач пора переводить стрелу в тренировочные. Если звук глухой без дребезга, знач можно стрелять в зачёт.

Хвосты Гореликова.

Живёт и работает в Москве такой человек - Александр Иванович Гореликов, главный прохвост России! То есть производитель хвостов :lol: Хвосты у него были по началу (лет 8-10 назад) никудышние, кололись от ударов соседних стрел, т.е. не от прямых попаданий, а от ударов сбоку, когда стрела рядом втыкалась и затухая хлестала соседние. Лет 7 назад пластмассу стали подбирать правильную и хвосты почти перестали отличаться от буржуйских по качеству, но сильно были интереснее по цене. Я сам такие ставлю на свою 520ю бочку ACE. Но есть одна тонкость, а именно: гореликовские хвосты имеют очень острые края ловушки и режут обмотку тетивы. Вопрос решается соскабливанием острых кромок ловушки острым ножиком. Обмотка тетивы живёт тогда намного дольше.

Ищем в траве стрелы

Если стрелу не найти глазами, то снимайте обувь и ходите по траве. Лучший способ! Стрела чувствуется голой стопой отлично. Если потеряли стрельнув с неправильным прицелом, то не трогая прицела смело стреляйте второй раз, целясь туда же, только попросите кого-нибудь встать в стороне (!) сбоку напротив примерного места приземления стрелы и заметить место падения. Стрелы будут в пределах метра друг от дружки. Бывало таким образом стрела в стрелу в траве попадали.

В Украине с мишенями всё на много проще! Соревнования, даже самого высокого ранга, типа Чемпионат или Кубок Украины, проводяться по мишеням еще советских времен, склееным из двух половинок! При этом половинки при склеивании уже сами по себе "ведутся" от клея, да и размером получаються чуть меньше положенного(десятка на 4мм)

Во как. А потом народ удивляется, почему это результаты такие низкие?!

:?: Вопросик мастерам

Я как начинающий лучник (стаж всего месяц, лук - Олимпик) пока стреляю без стабилизатора. Когда лучше начать его использовать?

Как можно скорее. Иначе наработаешь ошибку - будешь подхватывать лук левой кистью, т.к. без палки лук норовит дать по-лбу верхним плечом. Держать, а тем более хватать лук нельзя. Прочти выше статейку "Печка от которой пляшут: как стреляет лук".

Удачи.

Постреляв из разных видов лука, хочу обратить внимание новичка на то, что по мере роста мастерства лучника усиливается самоконтроль за любым движением, сопровождающим процесс стрельбы. На учебном оборудовании стабилизаторов как правило нет.

А как сделать так, чтобы в первую тренеровку новичок не набивал локоть?

Локоть - это, в смысле, левую руку тетивой? Как-то не понятно, как можно локоть набить :?

Если левую бьёт тетива, то есть краги для начинающих, заходящие выше сгиба локтя. Такую крагу можно сделать и самостоятельно из двух кусков круглой пластиковой бутылки из-под какой-нибудь бытовой химии ( не из тонкой прозрачной из под лимонада, конечно), соединив их степлером в месте сгиба локтя полосой кожи потолще.

Ну и учить левую разворачивать правильно.

P.S.

Но могут быть редчайшие варианты (в основном щупленькие девушки), когда у человека такое строение локтя и такие слабые мышцы предплечья, что левая, при натяжении лука, выгибается в локте в обратную сторону. Тогда - труба... Если очень хочет стрелять, то вперёд - в тренажёрный зал, руки закачивать. У меня жена таким образом промучилась пол-года. Так ничего и не вышло, а шрам на сгибе локтя на всю жизнь остался.

У меня есть спортивный лук львовской лыжной фабрики.Плечи с силой натяжения 170Н.Вопрос,седло стрелы на тетиве получается выше оси симметрии лука и ближе к верхнему плечу.Получается,что верхнее плечо будет сгибаться сильнее нежели нижнее.Так и должно быть?Ещё,как правильно прицеливаться?Нужно тетиву совмещать с мушкой?И из чего обычно делают подмотку на тетиву под седло?Как выглядет плунжер?Спасибо.

См. сайт http://www.lukdeda.ru/

Высота седла на классике от +4 до +6мм от перпендикуляра к полке. Раздобудь длинный угольник (не меньше 25см) и разметь по миллиметрам короткий катет от прямого угла. База лука (расстояние от упора до тетивы) 21,5 - 23см (поэтому и угольник нужен не меньше 25см). Если больше, то тетива короткая, если меньше, то длинная. В пределах 1,5-2см можно регулировать базу, закручивая тетиву.

Смещение обуславливается, кроме того, что упор и полка не на одной оси, ещё и тем, что верхнее плечо ты тянешь одним пальцем, а нижнее двумя.

Спасибо за ответ.Сайт этот я читал,просто хочется услышать мнение непосредственно профессионалов,ведь у каждого есть свои хитрости.Опять же вопросы,из чего делать подмотку седла,как её закреплять,как прицеливаться?Спасибо.

Севчик:"Но могут быть редчайшие варианты "

В том-то и прикол, что за лук взялась девушка, которая с первого раза растянула ПРАВИЛЬНО мой лук(для нее это ~17кг), но не могла удержать локоть на текстолитовом луке. Потом целую неделю ходила с синим локтем :lol:

Чем можно покрасить дакроновую тетиву?Тетива загрязнилась,можно ли её просто мылом помыть.color][size=18px][/size]

Зачем красить-то? Если тетива белая, а результаты высокие и важно каждое очко, то для стрельбы на улице при переменном освещении (солнце-тучи) действительно лучше тёмная тетива (см. совет выше). Покрасить можно перманентным водостойким маркером. Какое-то время держаться будет.

Всё ясно,спасибо.Я только начал осваивать лук,не для спорта,а для своего удовольствия.Давно была мечта приобрести лук и вот она свершилась.Стрелять буду в основном в помещении,а насчёт покрасить или нет тетиву спросил на всякий случай.Кстати у моего лука плечи с силой натяжения 170Н.На какую дистанцию ставят мишень если такая сила натяжения?

Хоть на 90 :lol:

Хотя, возможно, в этом случае с обратным прицелом стрелять придется :wink:

Есть рядом-то кто-нибудь, кто из лука стрелял? Смотри не сломай лук, надевая тетиву - самая распространённая поломка у новичков. Конец нижнего плеча надо упирать в носок ноги, а не в коем случае не в пол! Знаешь хоть как с луком-то обращаться? Как хранить (тетиву после тренировки надо снимать)? Как тетиву надевать?

У меня одни деятели года три назад старый лук покупали, для какого-то кабаре. Такие распальцованые, не традиционные, короче творческие и преуспевающие. Я всё показал, велел самим попробовать тетиву надеть, вроде поняли, но слушали не внимательно, должного значения не придавали. Через три дня звонят и наезжают, что я им треснутый лук подсунул - нижнее плечо расслоилось. Спрашиваю как натягивали, говорят - как учили. Я говорю, что если на кончике нижнего плеча нет царапин и ссадин от уприрания в пол, то возьму назад. Сказали, что щас приедут. До сих пор едут :lol: