Для тех, кто будет ставить седло первый раз, хотел бы обратить внимание на используемые стрелы: если используются толстые стрелы, то иногда существует довольно большая разность между диаметром хвоста и диаметром древка. Это значит, что подъём седла над перпендикуляром к тетиве частично "съедается" этой разностью. Т.е. при толстых стрелах это нужно учитывать и поднимать седло выше.

Окончательный результат, конечно, определяется финальной подгонкой.

Да, интересная мысль, что-то в этом есть. Среднестатистическое "+5мм" при узком хвосте G-nock с бушингом и при толстом Super-nock хвосте будут выглядеть и работать по разному. Понять бы ещё как, у меня абстрактное геометрическое мышление не сильно развито. Надо эскизики порисовать, чтобы понять. Кажется, что с толстым хвостом, близким к диаметру стрелы +5 и будет +5, а вот с узким часть этих 5мм "съется" перепадом бушинга и по факту будет на пару мм меньше. Так что ли?

Хотя это имеет значение только для первого седла, для обучения. Настоящая подгонка всё равно экспериментальна.

У нас Олимпиков гнездо меряется по нижней части хвоста, и оно от толщины никак не зависит. Лично у меня гнездо на карбон и 23 алюминий всегда совпадал, только надо переклеивать полочку надо чтоб стрела по центру плунжера стояла.

Можно сформулировать это для прикладного использования так: меряем толщину хвоста в месте тетивы (ТХ), меряем диаметр древка (ДД). Из ДД вычитаем ТХ и делим пополам. Если модуль получившегося числа меньше миллиметра, то можно, наверное, и не обращать на него внимание и ставить обычные 5 мм. А если больше, то прибавляем это число (оно может быть и отрицательным, если хвост больше древка) к нашим стандартным 5 мм.

Ух как сложно. У меня вопрос после такого сложного объяснения, а у вас стрела проходит по полке краем или центром стрелы? Зачем что то усложнять? Стрела по полке проходит краем трубки (древка) , вот и делаем первое гнездо лейкопластырем приблизительно 5 мм, а после подгонки оно выставится каждому индивидуально. Я знаю спортсменов у которых гнёзда от 0 до +13 мм. А толщине хвоста как по мне, то это уход в виртуальные дебри. Извините если обидел.

Не буду настаивать)) Опытному стрелку все эти мелочи скорее всего ни к чему. Если седло подогнано под карбон и алюминий, то меняя высоту полки вы автоматически компенсируете вот эти "козюльки" о которых я написал. Т.е. высота седла у вас привязана в итоге к центру плунжера.

Обнаружил такой геометрический нюанс и решил поделиться.

Поставит человек своё первое седло и будет думать, что на 5 мм. А оно, о ужас, на 4-х.... или на 3.5 ;D

Высота седла привязана к краю трубки. Я пользуюсь такими линейками

Message has attachments, but you have no permission to download.

Мы все пользуемся одинаковыми линейками)) Потому что пока никто не придумал такую линейку, которой можно было бы ориентировать седло относительно центра кнопки плунжера. А ведь именно такое измерение было бы идеально. Ведь ось стрелы проецируется да две точки: центр кнопки плунжера и середина седла. А используя другие точки для измерения, мы можем получить вышеописанную погрешность.

Честно говоря, для новичка это тоже не актуально, потому что погрешность выпуска будет гораздо более значимой, чем 1-1.5 мм ошибки в высоте базы.

привет всем !!!это проблема не простая . все эти проблемы ,они разного уровня ,как подхода так и изготовления .если по простому то можно и так как вы тут всё описали, если брать уровень стрелка за 1300 ,то не так всё и просто.есть метод который я опробовал работая в сборной СССР.он основан на подборе одинаковой работе плечей.и не всегда седло было 5 или 4 мм .так же, какая рукоятка лука и какие установочные углы плечей в рукоятке и какой высоты упор.,вынос системы ,баланс лука . это всё влияет и на работу лука и на его параметры включая седло. а если для начинающих , то вы уже всё сказали ,и это правильно.

пробовал рассказывать письменно ,получается очень сложно и витиевато . проще показать в скайпе . gross-camodelkin да и времени меньше надо.

Спрошу тут .

надо ли подматывать тетиву под седло если хвостовик защелкивается с усилием. но после того как защелкнулся свободно перемещается по тетиве?

Нет подматывать не стоит. Я бы заменил хвостовики на более качественные. Если оставить всё как есть, то скорее всего хвостовики будут ломаться во время выстрела.

Что за хвостовики, кстати?

Хвостовики шли в комплекте со стрелами.

Easton Tribute - READY BUILT ARROWS (doz)

Вспомнил... Хвосты у стрел не айс. Я бы их конечно заменил на Arizona Plastinock. В вашем случае я бы всё же подмотал седло.

Thanked by: Sergey

из каких ниток можно делать седло с подмоткой?

имеются ввиду обычные нитки из магазина.

и подойдет ли этот клей для седла?

Dragon Spit GLUE - Small Bottle - 20gm

Клей нет, не используйте.

Нитки простые х/б, чем тоньше тем лучше. Желательно после подмотки обработать воском.

Thanked by: Sergey

Мне синтетические нитки представляются более износостойкими, нежели хлопок. Единственно, что завязать их аккуратно сложнее, и тут как раз пригодится клей. классический резиновый сгодится, эластичный по застыванию, а что такое Dragon Spit GLUE - мне неведомо.

По нитке единственное замечание - наматывать так, чтобы при выпуске стрелы пальцы закручивали намотку нитки.

Thanked by: Sergey

привет всем мастеровым лучникам !!! что вы вцепились в эти нитки х/б да ещё и самые тонкие . дело в том что давно существуют очень хорошие и проверенные нитки для обмотки тетив и их серединок под пальцы.я использую в сборной нитки фирмы Броунел №18 и №14.это не просто кручёная из 2х или 3х прядей ,а это плетённый шнур из 4х прядей .материал Дайнема и нитки Ангел ,тоже из Дайнема. седло делаю с тонкой х/б нитки с клеем Локтайт 406.проблема только одна как намотать серединку тетивы что бы она не расползалась под пальцами во время стрельбы и под седлом.так как материал тетивы скользкий и нитка тоже скользкая . есть наука о морских узлах . есть такой узел как двойной констрингер .я взял только часть этого узла и есть просто удавка или прямой штык .применив эту науку я наматываю серединку которая не расползается после эксплуатации 2х лет . просто кто стреляет знает , меняют тетиву чаще не от того ,что она стала плохой ,а просто она стала не красивой. серединку я не делаю на луке , на луке делаются только отметки где будет серединка. а наматываю на своём станке . фотки станка я выкладывал. натяжение на станке можно сделать легко и 60кг. но это много достаточно и 20кг.

тетива должна быть накручена на готовую длину.перед отметкой с одной стороны и с другой стороны надо разделить тетиву пополам и вставить стрелу на растоянии 3-4см от метки слева и справа .потом натянув тетиву на 20кг начинаем делать обмотку.просовываем обмоточную нитку между прядями тетивы делаем восьмёрку и выйдя опять по середине раздвоенной тетивы обхватываете восьмёрку по талии и длинный конец нитки протягиваете влево держа его натянутым,таким образом восьмёрка затягивается на тетиве как удавка констрингера. на другом конце у вас обмоточная машинка ,желательно фирмы Байтер профи. и начинаете обматывать тетиву крутя машинку от себя,при этом с права от вас верхняя часть тетивы .тетива должна быть намотана в ту же сторону куда и крутится машинка.наматывая серединку при натяге в станке тетивы 20кг, можно довольно туговато, нитку броунел так просто не порвать в маталке Байтер.не забудте что левой рукой вы держите длинный конец нитки натянутым и заматываете его на всю длину серединки. мотаем с права налево. не доходя до метки 2см мы выпускаем нитку которую держим левой рукой, делаем маталкой два оборота и опять прячем нитку под обмоткой на 3 оборотаи опять выпускаем наружу .мы сделали замок . отрезали эту центральную нитку оставив 3 - 4 мм для припаливания зажигалкой. ( но это последняя фаза изготовления серединки ) осталось нам закончить обмотку . у меня есть протяжка изготовленная из этой же нитки броунел , только на конце петли длиной в пол метра палочка из бука ,что бы не порезать при протягивании конца нитки ладонь или пальцы. положив пеьлю на тетиву приматываю её машинкой до метки , достаточно одного см. отмотав с машинки нитку длиной 20см ,отрезаю её и просовываю в петлю , потом протягиваю петлю под обмоткой вытаскиваю нитку и затягиваю с помощью карцанов (удобный хирургический инструмент ) защёлкнув конец нитки наматываем на зажим и затягиваем конец обмотки. отрезаем нитку оставляем 3-4 мм и припаливаем зажигалкой. нитка на концах становится как шляпки заклёпок, полукруглой пипочкой. ВОТ И ВСЁ . МЫ ПОЛУЧИЛИ НАМОТКУ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НИТКОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОПЛЁТКУ ОТ РАСПОЛЗАНИЯ . !!!!! УРА ТОВАРИЩИ !!!

Thanked by: Yakimov Grigoriy

теперь можно снять тетиву с станка аккуратно вытащит стрелы с тетивы ,натянуть на лук и начать делать седло. тонкая нитка х/б и обязательно клей локтайт или китайский цианоакриловый клей желательно проникающий -жидкий. пропитывая намоточку седла , надо с низу держать тряпку х/б под седлом ,это защита от лишнего протёкшего клея . лишний клей промокните этой же тряпочкой,потом сделайте вторую намотку седла .седло очень быстро затвердевает . потом его можно хоть надфилем обпиливать кому как нравится . потом как седло готово его можно этим же клеем по лакировать . получится очень красиво и прочно . для хорошего вхождения хвостовика в седло можно теперь использовать любой вид смазки начиная от мыла , воска и т д .

P S . современные материалы для тетив цианоакриловыми клеями не растворяются, так как это модифицированный полиэтилен .

с уважением Турунин Пётр.

Thanked by: Yuriy Zakabluk